Як перетворити холодне горище на тепле? А краще на житлову мансарду, якщо не на цілий рік, то хоча б весна, літо, осінь. Який утеплювач для цього потрібен і взагалі – чи варте воно того? Дійсно, приміщення горища – це найдешевший спосіб збільшити житлову площу. Але хтось задоволений результатом переробки, а в когось постійні проблеми, конденсат, промерзання, протікання. Чим утеплити дах правильно? Що ще крім утеплювача потрібно…? На ці та інші запитання ми відповімо в цій статті.
Так, горище можна перетворити на таке диво, як на зображенні нижче, але розберемося, що ж розташовано всередині, між покрівельним покриттям і оздобленням.
Покрівельний утеплювач – це вата, точніше плити з хаотично переплетених мінеральних волокон. Функцію теплоізоляції виконує нерухоме повітря між волокнами. А отже, волокна мають бути сухими і не злипатися, інакше мінераловатний утеплювач втрачає до 90% теплоізоляційних властивостей.
Отже, для утеплення даху потрібен прошарок з мінеральної вати, а саму вату потрібно захистити від вологи. Причому з двох сторін. Зсередини від пари з теплого приміщення, яка може випасти росою (конденсатом) на волокнах утеплювача. А зовні утеплювач для даху потрібно захищати від вологи, яка може проникнути з боку даху – це мікропротікання між стиками, ранкова роса або туман.
Тому крім власне утеплювача під покрівлею є ще як мінімум два шари:
Пароізоляція – щоб тепле і вологе повітря з приміщення не потрапляло в товщу утеплювача. Це абсолютно герметична тришарова плівка, яка не пропускає воду ні в якому вигляді ні в рідкому ні у вигляді пари. Також бажаний щільний контакт паробар’єра з ватою, без зазорів.
Гідроізоляція. Тут завдання складніше – потрібно, щоб підпокрівельна гідроізоляція не пропускала воду в рідкому вигляді зовні та випускала пару зсередини. Паропроникність потрібна, щоб підтримувати утеплювач сухим. Адже трохи вологи в товщу мінеральної вати потрапляти все одно буде і потрібно, щоб вона легко висихала (випаровувалася). З властивостями односторонньої проникності можна купити два види матеріалу:
гідроізоляційна плівка з мікроперфорацією – рідку воду вона майже не пропускає, а пару випускає, але ключовий момент – НЕБАГАТО. Тому за технічними нормами гідроізоляційну плівку рекомендують тільки для холодних горищ (без утеплювача).
супердифузійна мембрана – це багатошаровий матеріал нового покоління, воду в рідкому вигляді не пропускає зовсім, а паропроникність при цьому приблизно в 40 разів вища, ніж у гідроізоляційної плівки. Супердифузійна мембрана відповідає європейським нормам, тому рекомендується для дахів з теплим горищем (зокрема для теплих мансард).
УВАГА! Важливо яким боком укладати гідроізоляційну плівку і мембрану до утеплювача. Якщо дивитися на покрівельну конструкцію зверху, то маркувальний напис має читатися правильно (не дзеркально). А якщо плівка промаркована тільки смугою по краю рулону, то наверх укладати тим боком, з якого смугу видно яскравіше.
Через цю багатошарову структуру підпокрівельний простір утепленого горища називають покрівельним пирогом. Далі розберемо детально властивості утеплювача і плівок для ізоляції та трошки помилки монтажу. А щоб отримати пам’ятку з додатковими відомостями щодо матеріалів для утеплення даху натисніть кнопку нижче.
Почнемо з фізики процесів покрівельного пирога. Усередині приміщення тепло, а на вулиці холодно, температурний перехід проходить через утеплювач. Десь там на поверхні або в товщі утеплювача виявляється точка роси. Це така температура, за якої повітря вже не може утримувати в собі стільки водяної пари і «зайва» вода випадає у вигляді роси (конденсату).
Завдання пароізоляції – не пропустити тепле і вологе повітря з кімнати в глиб утеплювача. На точку роси – це ніяк не впливає, але якщо повітря між волокнами буде сухим, то випадати у вигляді конденсату буде нічому.
Але ніщо не ідеальне в цьому світі, зокрема й пароізоляція. Завжди є щілини, дрібні отвори тощо. І трохи пари все ж в утеплювач потрапляє. І щоб пара там не накопичувалася, потрібно, щоб вата «дихала» – дозволяючи випаровуватися надлишку вологи.
Для просушування волокнистого утеплювача і потрібна друга паропроникна оболонка. На малюнку нижче структура утепленої покрівлі з гідробар’єром із плівки. Як видно гідроізоляційна плівка «висить» над утеплювачем.
Це пов’язано з тим, що у гідробар’єрної плівки параметр водонепроникності тільки W2 – утримує тільки 50% води, що випала на поверхню протягом доби.
А показник паропроникності, наприклад, у одного з найкращих паробар’єрів JUTA – 41г/м2/24.
Це означає, що з квадратного метра він може випарувати за добу 41 грам водяної пари. І якби гідробар’єр лежав прямо на утеплювачі без зазору – цього було б недостатньо для підтримки його сухим. Звідси ускладнення конструкції, додаткова контробрешітка і подвійний зазор для вентиляції.
Супердифузійна мембрана, наприклад, EUROBARRIER від того ж бренду JUTA (Чехія) – дає показник W1 з водонепроникності, тобто утримує 100% води. А показник паропроникності у неї 1300г/м2/24. З такими характеристиками ніякі подвійні зазори не потрібні. Мембрану укладають прямо на утеплювач для даху.
Супердифузійна мембрана коштує значно дорожче ніж гідроізоляційна плівка. Але для утеплення дахів складних конструкцій і в довгостроковій перспективі має сенс купити саме мембрану. Утеплювач буде захищений краще особливо в розжолобках, на гребенях і ковзанах і на набагато більший термін.
Рекомендуємо додати цю статтю в закладки, щоб потім можна було порівняти ціни на гідроізоляцію, утеплювач і клейкі стрічки, а також отримати консультацію в онлайн чаті..
На жаль, навіть бувалі будівельники плутаються в назвах і визначеннях, коли відповідають на запитання: який утеплювач для даху кращий. Насправді ніякого протистояння базальтової та мінеральної вати немає. Базальтова вата – це різновид мінеральної вати. А конкурують між собою за утеплення даху два різновиди мінеральної вати:
За всіма теплофізичними властивостями і довговічністю базальтова вата краща. Але ціна базальтового утеплювача вища в середньому вдвічі, а характеристики скловати відстають не так уже й сильно. Тому скловата успішно конкурує на ринку утеплювачів для покрівлі.
У таблиці нижче ми порівняли обидва види мінеральної вати, щоб полегшити вибір.
Характеристика утеплювача | Базальтова вата | Скловата |
|---|---|---|
Теплопровідність Вт/(м*К) | 0,035 | 0,037 |
Стабільність структури | Згодом сповзає вниз чим крутіший кут ската покрівлі, тим сильніше | Структуру тримає протягом усього терміну експлуатації |
Пожежна безпека мінераловатного утеплювача | Не горить, витримує температури до 250°С | Не горить, щільніші сорти базальтового утеплювача використовують для вогнетривких перегородок |
Щільність утеплювача | Не нормується, фактично десь 13-15 кг/м3 – скловата дуже м’яка і «повітряна», що прийнятно, але до плюсів не віднесеш | Для скатних дахів – ідеально підходить щільність утеплювача 23-30кг/м3
менша занадто пухка
більше вже не виправдана за ціною |
Безпека монтажу утеплювача | Потрібні рукавички, маска, окуляри – але за короткочасного дотику до утеплювача зі скловати нічого не буде – це вже не та моторошна скловата з 80-х. | Потрібні рукавички – протипилова маска бажана, окуляри рекомендуються, утеплення даху базальтовою ватою комфортніше і безпечніше |
Екологічна безпека утеплювача | Висока – в основі хімічно нейтральний мінерал, але кварцові волокна тонші та ламкіші, тому повітря в приміщення має подаватися шляхом, який унеможливлює контакт із відкритою скловатою. | Висока – в основі мінерал по суті нейтральний камінь, волокна не схильні до ламкості й утворення мікрочастинок із гострими краями |
Термін служби (довговічність) | 25-30 років | до 100 років |
Ціна утеплювача | Залежить від якості вати і від бренду, але в середньому близько 1-2 євро за м2 за товщини 50 мм | У середньому хороший базальтовий утеплювач у 1,5-2 рази дорожчий за хорошу скловату. |
Як бачимо теплопровідність обох видів вати для утеплення даху майже однакова. Але велика різниця в ціні породила велику кількість гібридів. Тому БУДЬТЕ УВАЖНІ під виглядом дешевого базальтового утеплювача можуть продавати скловату з незначним включенням базальтових волокон. Отримати додаткову консультацію щодо вибору бренду базальтової та скловати можна тут.
У розрахунках використовуємо коефіцієнт теплового опору, вимірюється в – (м2*К/Вт), маркується латинською R, позначає, скільки теплової енергії пройде через квадратний метр утеплювача за різниці температур в один градус.
R=δ/λ,
де: δ – товщина утеплювача в метрах, λ – розрахункова теплопровідність, притаманна всім матеріалам (Вт/м*К).
Нам потрібно отримати загальний тепловий опір утепленої покрівлі не менший, а краще більший за нормативне значення:
для даху або горища R>6,0;
для зовнішніх стін R>4,0;
для підлог над підвалом R>2,0;
для підлог на ґрунті R>3,0;
Візьмемо середню теплопровідність для мінераловатних утеплювачів λ=0,036 Вт/м*К.
Нам відомо, що коефіцієнт теплового опору має бути не меншим за 6, нехай R = 6 м2*К/Вт.
Отже, щоб забезпечити цей показник нам потрібно знайти товщину δ:
δ=R*λ –> 6*0,036= 0,216 м
Тобто потрібно 216 мм, округляємо в більший бік до найближчого стандартного значення, виходить, що потрібно – 250 мм мінеральної вати для утеплення даху.
Але для по-справжньому енергозберігаючого будинку з житловою опалювальною мансардою потрібно 350 мм вати. Мінімально можна 300 мм утеплювача, якщо покрівля під бітумною черепицею, там суцільна фанерна підкладка, підкладковий килим і сама бітумна черепиця працюють як природна тепло- і звукоізоляція.
Якщо хочете розрахувати ціну утеплення горища за параметрами (завантажте документ з параметрами і Вашим контактом для прорахунку менеджером КП).
Нижній край даху найчастіше підшивають пластиковими софітами. Вони випускаються у вигляді суцільних і перфорованих панелей. Перфорація – це не декоративний елемент, вона потрібна для вентиляції підпокрівельного простору. Чому вентиляція важлива для утеплювача ми вже знаємо. Як проходить повітря через карниз і підпокрівельний простір, див. ілюстрацію нижче.
Є дуже приблизна формула – кожна третя панель софіта має бути з перфорацією, тоді повітря надходитиме достатньо. Але точний розрахунок зможуть зробити тільки інженери. Потрібно врахувати залежність від площі та кута ската, а також який тип гідроізоляції обрано – мембрана або гідроізоляційна плівка.
До цього моменту виникає питання: а можна утеплити дах чимось простішим? Так щоб прибив або поклав, а не ось це все, з ватою, плівками і клейкими стрічками.
Проблема в тому, що кроквяна система «дихає». Тобто схильна до сезонних зсувів, розширень і стиснень. І жорсткий утеплювач на кшталт пінопласту або XPS викришиться і піде тріщинами до кінця першого ж сезону. Саме тому гнучкий і м’який утеплювач – це ідеально для даху.
Але одна альтернатива мінеральній ваті все ж є. Це відносно новий PIR утеплювач. Випускається у вигляді твердих плит зі спіненого полімеру, де бульбашки заповнені інертним газом. Завдяки цьому вдалося досягти рекордно низької теплопровідності (0,0016 Вт/м*К). Це лабораторний показник, коефіцієнт теплопередачі готової панелі PIR утеплювача трохи нижчий (0,021-0,023), але все одно набагато кращий, ніж у вати.
Проблему ламкості вирішено завдяки тому, що ПІР утеплювач все-таки полімер похідна поліуретану, і він не такий ламкий і крихкий, як пінопласт. А головне, що всі різновиди утеплювача termPIR випускається в оболонці з крафт-паперу або фольги. Така оболонка не дає ПІР утеплювачу кришитися або ламатися. А проблема стиків вирішується системою шип-паз на крайках ПІР утеплювача. Як виглядає утеплення даху ПІР панелями дивіться на фото нижче.
Усе начебто чудово, але є й недоліки. Головний мінус – дуже висока ціна, другий – ПІР утеплювач є поганим звукоізолятором, що важливо для житлової мансарди. А мінеральна вата навпаки дуже добре поглинає звукові хвилі.
Не будемо тут зупинятися на особливостях склопакета або осі відкривання мансардного вікна. Головне і ключове правило під час встановлення вікна в скат покрівлі – це надійне стикування контуру утеплення з рамою вікна. І звісно ж герметизація по периметру з паро- і гідроізоляцією мансарди.
Мансардне вікно – це технічно складна конструкція. Воно витримує дощ, сніг, удари гілок, його складно розбити, а по склу навіть можна ходити. Але неправильно встановлене вікно:
Звичайно найкраще довірити встановлення мансардного вікна сертифікованому фахівцеві. Але що стосується вибору, рекомендуємо звернути увагу на мансардні вікна ROTO з термоблоком WD, який дає до 15% додаткової економії тепла під дахом. WD блок – встановлюють на заводі, це замкнутий по периметру утеплювач зі спіненого полімеру. І працює як надійний бар’єр промерзання по контуру рами, див. малюнок нижче.
У нас регулярно виходять матеріали з підбору та монтажу покрівельних конструкцій і утеплення будинків, щоб не пропустити підпишіться на розсилку
Не будемо розбирати зовсім вже безглузді помилки на кшталт повної відсутності паро- і гідроізоляції під дахом, розберемо тільки часті, але неочевидні:
Контур примикання – друге слабке місце.
Стіни і балки шорсткі та пористі, і стрічки для покрівельної ізоляції до них прилипають погано. За рахунок високої адгезії самої клейкої стрічки К-2 прилипають і начебто тримаються. А потім через кілька місяців відклеюються вже за оздобленням. Або тримаються, але не герметично. Поступово пара просочується в товщу утеплювача в достатній кількості, щоб при різкому нічному морозі «вбити» теплоізоляцію. Рішення просте і дешеве – ґрунтування поверхонь, на яких буде кріпитися клейка стрічка.
Ґрунтувати потрібно складом, який заповнює пори і дає «скляну» поверхню. У разі бетону або кладки – це Бетонконтакт.
Дерев’яну поверхню потрібно відшліфувати, хоча б болгаркою, і покрити кількома шарами звичайної фарби.
2. Неправильне укладання утеплювача. Наприклад, купували вату без урахування ширини кроку між кроквами. Плита або рулон утеплювача має бути на кілька сантиметрів ширшою за міжкроквяну відстань. Наприклад, стандартний утеплювач у рулонах ISOVER за шириною 1220 мм. Це зроблено спеціально, щоб рулон утеплювача можна було розрізати навпіл і укласти між кроквами з кроком 600 мм. Утеплювач буде трохи стиснутий між кроквяними ногами і не сповзатиме.
Друга помилка з цієї області – укладати утеплювач без напуску. Кілька тонших шарів вати, покладених хрест-навхрест, працюють набагато краще, ніж один суцільний шар утеплювача. Критично важливо закривати крокви поперечним шаром утеплювача. Хоча дерево теж непоганий утеплювач, але порівняно з мінеральною ватою показник теплопровідності вищий у кілька разів. І кроквяна нога, яка проходить через усю товщу утеплювача – це забійний місток холоду. Зверніть увагу на малюнок нижче, помаранчевими стрілками позначено поперечний «контрольний» шар утеплювача товщиною 50 мм. Якраз він закриває торці крокв.
3. Погано закріпили гідробар’єрну плівку під дахом. Наприклад, провисла і торкнулася утеплювача. І так – це ще один плюс застосування EUROBARRIER. Супердифузійну мембрану можна укладати безпосередньо на утеплювач, а для гідроізоляційної плівки має бути подвійний вентиляційний зазор. Якщо плівка лягла на утеплювач, то вона і пар перестане пропускати, і воду ззовні не буде утримувати. А мокрий утеплювач – мертвий утеплювач.
Зовсім погано, якщо взагалі не передбачений подвійний вентиляційний зазор під дахом. Або він є, але формальний у два сантиметри при наглухо зашитих карнизах. Вентиляційний зазор має бути і під час захисту утеплювача мембраною, тільки одинарний – між поверхнею утеплювача з мембраною і внутрішньою стороною покрівельного покриття.
Сподіваємося, матеріал цієї статті був корисний і ви знаєте як утеплити горище. Пропонуємо перейти на наступну за темою статтю про вибір сайдинга і карнизної підшивки.
ТАУНХАУС
ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ
КОТЕДЖНЕ МІСТЕЧКО «СЕВЕРИНІВКА»
ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ
ПРИВАТНИЙ БУДИНОК
ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ
ПРИВАТНИЙ БУДИНОК
ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ
ПРИВАТНИЙ БУДИНОК
ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ
